Бывшая журналистка из Коми прошла 200 километров пешком до Семи Идолов

Евгения Габова, уроженка Сыктывкара, много лет отдавшая журналистике в Коми, проработав в разных региональных изданиях, покорила Маньпупунер. Она прошла огромный, тяжелый, изнуряющий и порой опасный пеший путь длиною почти 200 километров. Девушка решила поделиться рассказом о своем походе с “Новостями Коми”: своими ощущениями, ожиданиями и разочарованиями.

Для более тесного знакомства  Жени с нашими читателями добавим, что она родилась на Севере, в Сыктывкаре, училась и работала в разных городах страны. Пять лет прожила в Краснодаре, сейчас живет и работает в Сибири, в Красноярске.

Вот что она пишет о себе в своем блоге:

По первому образованию я журналист. И больше 20 лет работаю с текстами. Последние пять лет варюсь в теме управления персоналом, развития потенциала, целеполагания и мотивации. Не самая прямая, но безумно увлекательная дорога привела меня в коучинг.

Почему коучинг? Потому что я люблю задавать вопросы. Хороший вопрос – как кнопка «старт» - запускает поиск оптимального решения проблемы. Я помогаю с бизнес-задачами и личными «затыками». Посмотреть на ситуацию со стороны, понять, куда идешь и зачем, достичь результата. Можно!

Практикую и постоянно учусь. Провожу индивидуальные коуч-сессии.

Человеку нужен человек. Чтобы вместе идти к мечте, чтобы обмениваться опытом. Из жизни, а не из книжек. Чтобы штурмить и генерировать классные идеи. Чтобы поддерживать и заряжать. Делиться эмоциями и вдохновлять. Для этого я провожу мастермайнды.

Месяц назад Евгения совершила пеший поход на Маньпупунер, куда давно уже мечтала попасть. Публикуем выдержки из его рассказа, а также видео и фотографии из ее личного архива, которыми она с удовольствием поделилась.

200 километров ногами? Ты что полететь на вертолете не могла?

Месяц назад мне было очень страшно. Мы шли в тумане, где-то за спиной осталась гора Холотчахль и мемориальные места, связанные с группой Дятлова. Нам предстояло пройти около 15 км, до модулей у Отортена.

Видимость 30 метров. Шквалистый ветер, дождь, капли которого, кажется, летят параллельно земле. Вода со всех сторон. Промокшая куртка, разбухшие перчатки. На лице тоже вода, но ты не понимаешь: дождь это, сопли или слезы от резких порывов ветра. Рюкзак намок и весит как будто в разы больше.

 Но мне неудобно, мне страшно. Уже пару километров я не чувствую свои ступни. Ноги промокли насквозь в первые 40 минут. Потом они замерзли, и мне казалось, что я хожу по стеклу или толстым иглам. А потом всё – никаких ощущений.

Но мне неудобно, мне страшно. Уже пару километров я не чувствую свои ступни. Ноги промокли насквозь в первые 40 минут. Потом они замерзли, и мне казалось, что я хожу по стеклу или толстым иглам. А потом всё – никаких ощущений.

На коротких привалах я не снимаю рюкзак, с ним стоять теплее.

- Жень, ты замёрзла? – участливо спрашивают попутчики.
Заботливо мне предлагают еще одну кофту.
Я отказываюсь. И искренне злюсь. Мне не нужна кофта. Под мокрой курткой мне тепло. Но я не чувствую ног.
- Нет, я не замерзла. Я очень хочу, чтобы мы уже пошли дальше! - рычу я.

Потом мне ребята скажут, что я на этом переходе была очень… «напряженная».

Через несколько часов дождь стихнет, туман и ветер останутся, но я буду улыбаться. И говорить «спасибо» курумнику. Наш гид-проводник принял не самое простое решение. Он решил сократить путь. Мы пошли не по тропе, а через десятки каменных рек.

Ребята матерились и проклинали «живые» камни. А я была счастлива.

Курумник – это как шахматы. Нужно постоянно думать о своём следующем шаге. Камни на Урале в этих местах достаточно мелкие и почти все подвижные. Смотришь на препятствие, в голове рисуешь траекторию и идешь, осторожно переступая с камня на камень. Балансируешь, танцуя только тебе понятный танец с природой. Эта умственная работа переключает внимание, ты уже не замечаешь ветер и дождь. Ты думаешь, как преодолеть каменную реку.

Был и еще один плюс. Острые грани, неожиданные углы. Ставишь ступни и так и эдак. Видимо, это и расшевелило мои замерзшие конечности, кровь начала бегать. Через несколько речек я была уже снова «с ногами».

А потом была гора, через которую ветер гонял облака. Теплые модули. Снег, который мы топили в котелке, чтобы сварить ужин. Я смотрела, как мои попутчики сушат у печки обувь и носки и понимала, что мокрые ноги в тот день были вообще у всех. Это был, пожалуй, самый сложный переход за весь поход не только для меня.

Позже – уже в лагере «Вологодская грань», что на территории Печоро-Илычского заповедника, в 10 км от плато со столбами выветривания, - нам скажут, что мы «трушные».

Это было как раз в тот день, когда мы ходили на плато. 10 км туда, 10 км обратно. Без рюкзаков, по дорожкам, выложенным волонтерами, мы не шли, почти бежали. И неважно, что снова дождь лил, как из ведра.

Вернувшись, мы поняли, что до утра у нас свободное время. Не надо было никуда идти, можно было отдохнуть и расслабиться. Я решила провести это время с пользой: постирала грязные вещи. Стирка в походе – процесс своеобразный. В нашем случае реки рядом не было, но были бочки, которые удачно наполнились дождевой водой. Превратив гермомешок в походный вариант стиральной машинки, я партиями приводила в порядок носки и футболки.

Как же я вам завидую!

Я стояла на краю беседки с мокрым мешком, красными от холода пальцами стирала вещи. Рядом – один из наших гидов жонглировал пластырем и перекисью, обрабатывая мозоли на ногах.

И тут к нам подошла девушка из другой тургруппы. Сказала, что сама из Ижевска. Они с группой два дня поднимались по реке Печоре, потом 15 км шли по лесу до плато. Чтобы увидеть столбы выветривания, им оставалось переночевать в домиках и на завтра пройти еще 10 км.

- А вы с перевала Дятлова идёте? – спросила девушка.
- Ага, - хором ответили мы.
- Что прям все 100 километров пешком и с рюкзаками?
- Ну да, других-то вариантов нет. Всё несешь на себе, - пояснил наш гид.
- Как же я вам завидую! Это так круто! – она не скрывала своего восхищения.

Я так и застыла со своей стиркой в руках. Мы грязные, уставшие, с убитыми ногами, уже неделю прëм на себе тяжеленные рюкзаки. А кто-то, оказывается, нам завидует! Непостижимо.

Девушка тем временем продолжала:

- Я вот тоже очень хотела бы так, как вы. Это же настоящий туризм. Но побоялась. Такой маршрут. Сложно, далеко идти. Решила более легким путем пойти – водно-пешим. Он попроще, и столбы можно посмотреть. Есть еще вертолетные экскурсии. Но вертолетом – это вообще нетрушно.

Ради чего?

- Жень, а чего ты ногами-то до Столбов ходила? Ты что полететь на вертолете не могла? – спрашивают меня знакомые.

И я сразу вспоминаю эту девушку из Ижевска и наш разговор под дождем у беседки «Вологодской грани».

Полететь я могла еще несколько лет назад. Но не хотела. Видимо, потому что мне хотелось трушно.

На видео как раз тот самый сложный переход, который случился с нами месяц назад.

Дорога домой

Сосед по купе мило согласился закинуть мой рюкзак на третью полку плацкарта. Это было ночью. Остальные попутчики уже спали.

С утра, когда поезд приближался к моей станции, я снова попросила парня помочь. На голову выше меня он довольно легко спустил мою почти 100-литровую дамскую сумочку. Рюкзак ухнул об пол.

- Батюшки, какой тяжелый! – запричитали соседки по вагону. – Ну тебя же встретят, да? Ты же его не будешь сама таскать?
- Буду, - улыбнулась я.

Женщины озадаченно переглянулись.

Из угла нижней полки послышалось (кажется, довольное) кряхтение.
- Туристка! – пробасил мужичок, который всё это время казался мне спящим.

Это странно, но после похода на плато Маньпупунёр я по-прежнему не считаю себя туристкой. Я просто знаю, что могу пройти пешком 200 километров с рюкзаком, жить в палатке и есть с костра, и что без многих благ цивилизации мне вообще нормально.

В комментарии и в личку прилетают вопросы про наш поход. Собрала ответы на некоторые из них:

Жень, а эти столбы они вообще где?

- Столбы выветривания находятся на Северном Урале, на территории Печоро-Илычского заповедника, в моей родной Республике Коми. Стоят они на плато Маньпупунёр. С языка манси, коренных жителей этих мест, это переводится как «малая гора идолов». С 2008 года плато – одно из семи Чудес России.

По какому маршруту шли?

- Пеший маршрут на плато есть только со стороны Свердловской области через печально известный перевал Дятлова. По нему и шли. 100 км в одну сторону, 100 км в другую сторону. На точку старта туристов забрасывают на вахтовке. Мы ехали по бездорожью почти семь часов от станции Ивдель.

А потом 100 км на чём?

- Пешком, на своих двоих.

Сколько дней шли?

- Получилось 10 ходовых дней (это когда под рюкзаком идешь). И еще один день радиального выхода. Это как раз когда посетили плато Маньпупунёр, в тот день ходили без рюкзаков, по 10 км до столбов и обратно.

Ночевали на базах?

- На этом маршруте нет туристических баз как таковых. Большую часть похода мы спали в палатках. На пути есть несколько стоянок с горными модулями (это такие вагончики с нарами и печками). Мы ночевали одну ночь в модулях на Отортене и две ночи в горном лагере «Вологодская грань».

Где брали еду? Как готовили?

- Еду всю несешь на себе. Часть еды на обратный путь оставляли на стоянках. Готовили в котлах на костре или на газовых горелках. Воду набирали в горных реках и ручьях. Нам с едой вообще сильно повезло. Трехразовое питание плюс перекусы. Иногда мне казалось, что мы постоянно что-то едим. Где-то в середине маршрута у нас закончилась соль. Вот тут все вспомнили навыки натурального обмена. С некоторыми группами туристов менялись. Они нам соль, мы им – пластыри. Были и те, кто просто так соль давал. Под конец похода на одной из стоянок встретились с ребятами из Ханты-Мансийска. Они ходили на перевал Дятлова. Они нам в подарок оставили кофе, круп разных и шоколадный вафельный торт. Торт мы, конечно, съели сами, а крупы передали другим. Хотя если говорить про сладкое, с ним у нас тоже проблем не было. Каждый день – батончики, вафли, рахат-лукум. Я, кажется, столько сладкого за всю весну не ела, сколько за эти две недели.

Большая группа у вас была?

- 10 туристов и два гида-инструктора. На старте туристов было 11. Но один участник снялся с маршрута в первый же день. Прошел несколько километров по тайге и понял, что не сдюжит. Мы ему потом были сильно благодарны за то, что честно оценил свои силы. Первый день был похож на разминку. Потом и тропа стала сложнее, и дистанция, которую нужно было проходить каждый день, – больше. К тому же у нас были не самые простые погодные условия. Из 11 дней похода только три дня не было дождя. В дождь идти намного сложнее.

Про что ещё рассказать?

Спасибо, Женя за увлекательный рассказ и красивые сочные фотографии!

Думаю, прочитав истрию туристки - журналистки Жени Габовой, в головах десятков наших читателей обязательно зародится мысль и упорное желание рвануть к горе Идолов Маньпупунер,  испытать такой же поход на себе. Появится не просто желание, а еще отвага и решительность пройти по героическим тропам к одной из Семи Чудес Света.